T/Éro
skoda.virt.cz
stránky o vozech Škoda 105-136, Rapid, Garde a jejich předchůdcích
PODVOZEK :
->Přední náprava
- vyztužená ramena + výztuha na nápravnici ( místo rozpěry tlumičů v kufru )
- předělaný doraz + miska dorazu na rovno
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm
- tvrdé uložení ramen od Pemita
- stabilizátor od pana Svozila 20 mm v tvrdém uložení od Pemita + podložené uchycení na nádrži o 4mm, kvůli opírání se stabilizátoru o nádrž
- přední pružiny 220mm, průměr drátu 13mm, tuhost 80kN (o 80% tvrdší než sériová) - od T2
- sbíhavost 1,8 mm a odklon cca -1°40"
- tlumiče HP
- brzdy (čtyřpístky s propojkou), destičky DS 2500 , chlazené kotouče ATE, pancéřové hadice
- odlehčené náboje + štefty vlečka
- strmé řízení Saky v tvrdém uložení od Pemita
- záklony - pootočená náprava + 1mm přidán na podložce svisláku
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
- carbonová krytka spojkového válečku
- zkrácené dráhy řazení + silenblok na táhle nahrazen kloubem řízení
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- pružiny 265 mm, průměr drátu 13,5mm, tuhost 40kN
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- kotouče ATE, desky ATE, brzdiče VTS , pancéřové hadice
- dlouhé štefty
kola - wolfrace R13, šíře 6",zlatá barva
- Nankang AR-1 175/50, R5
- podložky pod kola na zadní nápravě 10 mm na každou stranu
INTERIÉR :
dekory výplní předních dveří ponechané dle originálu, koberečky na zakázku, zbytek pryč
zadní sedačky pryč
přední sedačky MTX vlastní výroba, uchycení zboku - vyztužené původní uchycení
čtyřbodové bezpečnostní pásy OMP ( 3" ramena, 2" spodek )
palubka - ipury ponechány, střed carbonový s chrom budíkama a chrom kontrolkama
trocha carbonu - hlavice řadící páky,vnitřní zpětné zrcátko,krytka volantu,kryt převodovky,pedály,
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
přední čelo - 2 očko - výřez pro chladič ( felicie 1,6 bez klima )
nárazníky - lamino v barvě auta
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
přední lízátko - vlastní výroba podle originálu
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
barva - černá metalíza black panter
kromě předního okna všude makrolon
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- klika,ojnice,vložky a písty fabie 1,4
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- snížená hlava, tvrdší ventilové pružiny
- vačka 282/282
- svody 4 do 1 Bohouš Krejčí, tlumič Bery
- motor běží na jednotce ECUMASTER EMU CLASSIC
138 HP, 164 Nm
váha s poloprázdnou nádrží a plnou výbavou ( rezerva,hever,zadní sedačky,...) - 830 kg - před odlehčovací kůrou :-D
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
jen bych sem rád poznamenal komu všemu děkuji za jakoukoliv pomoc a všechno co trpěj :-D
- Petrovi a Milanovi a Eidymu za všechny rady co potřebuju :-)
->Přední náprava
- vyztužená ramena + výztuha na nápravnici ( místo rozpěry tlumičů v kufru )
- předělaný doraz + miska dorazu na rovno
- podložky pod kozlíky horních ramen 6mm
- tvrdé uložení ramen od Pemita
- stabilizátor od pana Svozila 20 mm v tvrdém uložení od Pemita + podložené uchycení na nádrži o 4mm, kvůli opírání se stabilizátoru o nádrž
- přední pružiny 220mm, průměr drátu 13mm, tuhost 80kN (o 80% tvrdší než sériová) - od T2
- sbíhavost 1,8 mm a odklon cca -1°40"
- tlumiče HP
- brzdy (čtyřpístky s propojkou), destičky DS 2500 , chlazené kotouče ATE, pancéřové hadice
- odlehčené náboje + štefty vlečka
- strmé řízení Saky v tvrdém uložení od Pemita
- záklony - pootočená náprava + 1mm přidán na podložce svisláku
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
- carbonová krytka spojkového válečku
- zkrácené dráhy řazení + silenblok na táhle nahrazen kloubem řízení
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- pružiny 265 mm, průměr drátu 13,5mm, tuhost 40kN
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- kotouče ATE, desky ATE, brzdiče VTS , pancéřové hadice
- dlouhé štefty
kola - wolfrace R13, šíře 6",zlatá barva
- Nankang AR-1 175/50, R5
- podložky pod kola na zadní nápravě 10 mm na každou stranu
INTERIÉR :
dekory výplní předních dveří ponechané dle originálu, koberečky na zakázku, zbytek pryč
zadní sedačky pryč
přední sedačky MTX vlastní výroba, uchycení zboku - vyztužené původní uchycení
čtyřbodové bezpečnostní pásy OMP ( 3" ramena, 2" spodek )
palubka - ipury ponechány, střed carbonový s chrom budíkama a chrom kontrolkama
trocha carbonu - hlavice řadící páky,vnitřní zpětné zrcátko,krytka volantu,kryt převodovky,pedály,
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
přední čelo - 2 očko - výřez pro chladič ( felicie 1,6 bez klima )
nárazníky - lamino v barvě auta
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
přední lízátko - vlastní výroba podle originálu
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
barva - černá metalíza black panter
kromě předního okna všude makrolon
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- klika,ojnice,vložky a písty fabie 1,4
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- snížená hlava, tvrdší ventilové pružiny
- vačka 282/282
- svody 4 do 1 Bohouš Krejčí, tlumič Bery
- motor běží na jednotce ECUMASTER EMU CLASSIC
138 HP, 164 Nm
váha s poloprázdnou nádrží a plnou výbavou ( rezerva,hever,zadní sedačky,...) - 830 kg - před odlehčovací kůrou :-D
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
jen bych sem rád poznamenal komu všemu děkuji za jakoukoliv pomoc a všechno co trpěj :-D
- Petrovi a Milanovi a Eidymu za všechny rady co potřebuju :-)
T/Éro - komentáře:
-> T: Není, to ještě zdaleka nesvítí. 
tak to pročítám a 350 st. už je docela dost, pokud se nepletu....no uvidíme, jak se teda zadaří :-/ :-)
-> Toušík: ,-> Eidy: ,-> MVM: : díky, pročtu to a snad se mi to povede dobře 
-> Eidy: : jojo, tenhle článek si právě vybavuji, jen jsem nevěděl kde na něj
-> Eidy: : jojo, tenhle článek si právě vybavuji, jen jsem nevěděl kde na něj
Instrukce k zajíždění brzdových destiček FERODO
Proč zajíždět brzdové destičky FERODO
Všechny produkty FERODO Racing jsou ve výrobě podrobeny tzv. chemickému zajetí, které zajistí stabilizaci materiálů a pryskyřic použitých při výrobě desek.
Stabilizace je dosažena krátkodobým teplotním zatížením povrchové vrstvy třecího materiálu plamenem hořáku. Tato metoda „předzajetí“ je efektivní a dostatečná pouze pro použití při nízkých teplotách, definitivní vlastnosti desek jsou dosaženy až opravdovým zajetím na vozidle nebo dynamometru.
Teprve zde jsou desky vystaveny stejnému tepelnému a kroutícímu zatížení jako v závodních podmínkách.
Během této části zajetí se přenesou částečky třecího materiálu z desek na povrch kotouče a zůstanou na něm v podobě tenké vrstvy.
Teprve tření vznikající mezi povrchem desky a touto tenkou vrstvou určuje výkonnost „záběru“.
Správné zajetí také zajišťuje stabilitu třecího materiálu z hlediska jeho stlačitelnosti, takže nedochází při vysoké teplotě a tlaku k pocitu „houbovitého pedálu“.
Jakým způsobem zajet brzdové destičky FERODO
Pokud zajíždíte na vozidle nové desky, vždy se je snažte zajíždět proti už použitým kotoučům (s vytvořenou vrstvou naneseného třecího materiálu na povrchu).
Po výjezdu z boxů při nízké rychlosti mírně zabrzděte, aby došlo ke správnému usazení desek. Pak opakovaným, lehkým bržděním zvyšte teplotu na přibližně 350oC. Tato teplota zajistí ohřátí všech částí destičky.Čas potřebný k zahřátí brzd můžete při záběhu zkrátit tím, že o cca 50% snížíte přívod vzduchu chladícího brzdy.
Když destičky dosáhnou tuto teplotu, zahajte jejich zajíždění, tj. přibližně při 70% závodní rychlosti 25-30x zabrzděte polovičním tlakem používaném při závodech, doba každého brždění cca 4 vteřiny.
Po dokončení zajíždění zajeďte volně ještě jedno kolo, aby mohly brzdy zchladnout. Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout.
Upozornění při zajíždění destiček FERODO
Pokud zajíždíte nové kotouče, postupujte podle zajížděcí instrukce výrobce kotoučů.
Je velmi důležité nechat nové kotouče projít prvním teplotním cyklem s už zajetými deskami před tím, než namontujete nové. Tzn. kotouče se musí zvolna zahřát na provozní teplotu (350oC), kdy se otevřou póry v litině a do těchto pórů se přenese třecí materiál ze zaběhnutých desek.
Pokud by byly použity s novými kotouči nové desky, do kotoučů se mohou přenést látky, které ještě nejsou plně stabilizovány a účinnost brzd je potom snížena.
Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout a zkontrolujte vzhled kotouče. Tenká vrstva naneseného třecího materiálu na povrchu kotouče by měla být stejnoměrná po celém jeho povrchu. Každá odchylka (skvrna) způsobí vibraci pedálu při brždění. Použití termo barev na kotoučích zajistí přesnější zajížděcí proces.
Proč zajíždět brzdové destičky FERODO
Všechny produkty FERODO Racing jsou ve výrobě podrobeny tzv. chemickému zajetí, které zajistí stabilizaci materiálů a pryskyřic použitých při výrobě desek.
Stabilizace je dosažena krátkodobým teplotním zatížením povrchové vrstvy třecího materiálu plamenem hořáku. Tato metoda „předzajetí“ je efektivní a dostatečná pouze pro použití při nízkých teplotách, definitivní vlastnosti desek jsou dosaženy až opravdovým zajetím na vozidle nebo dynamometru.
Teprve zde jsou desky vystaveny stejnému tepelnému a kroutícímu zatížení jako v závodních podmínkách.
Během této části zajetí se přenesou částečky třecího materiálu z desek na povrch kotouče a zůstanou na něm v podobě tenké vrstvy.
Teprve tření vznikající mezi povrchem desky a touto tenkou vrstvou určuje výkonnost „záběru“.
Správné zajetí také zajišťuje stabilitu třecího materiálu z hlediska jeho stlačitelnosti, takže nedochází při vysoké teplotě a tlaku k pocitu „houbovitého pedálu“.
Jakým způsobem zajet brzdové destičky FERODO
Pokud zajíždíte na vozidle nové desky, vždy se je snažte zajíždět proti už použitým kotoučům (s vytvořenou vrstvou naneseného třecího materiálu na povrchu).
Po výjezdu z boxů při nízké rychlosti mírně zabrzděte, aby došlo ke správnému usazení desek. Pak opakovaným, lehkým bržděním zvyšte teplotu na přibližně 350oC. Tato teplota zajistí ohřátí všech částí destičky.Čas potřebný k zahřátí brzd můžete při záběhu zkrátit tím, že o cca 50% snížíte přívod vzduchu chladícího brzdy.
Když destičky dosáhnou tuto teplotu, zahajte jejich zajíždění, tj. přibližně při 70% závodní rychlosti 25-30x zabrzděte polovičním tlakem používaném při závodech, doba každého brždění cca 4 vteřiny.
Po dokončení zajíždění zajeďte volně ještě jedno kolo, aby mohly brzdy zchladnout. Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout.
Upozornění při zajíždění destiček FERODO
Pokud zajíždíte nové kotouče, postupujte podle zajížděcí instrukce výrobce kotoučů.
Je velmi důležité nechat nové kotouče projít prvním teplotním cyklem s už zajetými deskami před tím, než namontujete nové. Tzn. kotouče se musí zvolna zahřát na provozní teplotu (350oC), kdy se otevřou póry v litině a do těchto pórů se přenese třecí materiál ze zaběhnutých desek.
Pokud by byly použity s novými kotouči nové desky, do kotoučů se mohou přenést látky, které ještě nejsou plně stabilizovány a účinnost brzd je potom snížena.
Po zajetí do boxů nechte brzdy úplně vychladnout a zkontrolujte vzhled kotouče. Tenká vrstva naneseného třecího materiálu na povrchu kotouče by měla být stejnoměrná po celém jeho povrchu. Každá odchylka (skvrna) způsobí vibraci pedálu při brždění. Použití termo barev na kotoučích zajistí přesnější zajížděcí proces.
-> T: Já desky zajíždím tak, že nejdřív jedu a lehounce přimáčknu pedál, aby se to obrousilo. Pak to rozjedu tak na 100 a tak středně zpomaluju ale ne až do zastavení, rozjedu a zase. To udělám několikrát za sebou a pak zvýším rychlost a tlak na pedál. No a pak jezdím. Co je obecně důležitý tak nezastavovat auto s rozpálenýma brzdama.
A taky je dokonce článěk. www.honda-club.cz/forum/c ms_view_article.php?aid=16 3
A taky je dokonce článěk. www.honda-club.cz/forum/c ms_view_article.php?aid=16 3
-> T: Já teda na 2p a na DS 3000 jsem nejdříve trošku prohřál kotouče, tím že jsem při jízdě trošku přibržďoval aby se nahřáli kotouče postupně a potom jsem to asi tak 5-8x prostě hodně rozjel a zabrzdil skoro na zastavení. Pak jsem nechal trochu vychladnout a pak jsem to ještě jednou zopakoval. Teď práší na disky a zdá se mi že to brzdí pěkně, ale asi jen tak někdo nám to tady na naše podmínky nepoví.. A i myslím že ty desky fungujou samo o sobě dost dobře :) Jinak pěknej nákup :)
a teď jak na destičky...jak je zajet nebo nezajet ?
něco jsem o tom četl,ale mimo škodovácké fórum,takže jiné desky, což je asi jedno,ale přecijen konkrétní zkušenosti s DS 2500 ?
-> Vena136: : uvidíme, zima je snad ještě daleko 
-> T: ser na to,nemám na to čas stejně...si ty 2kc vysolím ze svý kapsy potom A karbec mě sem pak hodíš no holt,...jestli to půjde rozchodit,nevím.Pravá komora jo,ale ta levá nevím,tam je ten bypass ukroucený.No je to další zkurvený karbec a tomu,kdo tohle dokáže udělat bych urazil ruce...hrozná práce tam dát M5 šroubek s fíbrovkou...ale asi si lidi myslí,že to je aretace dif. jako to mají 45-ky,akorát tam je M7 červík 
Neslibuju ti nic,až to rozeberu,ale pak se budeš modlit,aby to šlo,...větší dif jsou sice hezká věc,ale zničit jima karburátor...
A karbec mě sem pak hodíš no holt,...jestli to půjde rozchodit,nevím.Pravá komora jo,ale ta levá nevím,tam je ten bypass ukroucený.No je to další zkurvený karbec a tomu,kdo tohle dokáže udělat bych urazil ruce...hrozná práce tam dát M5 šroubek s fíbrovkou...ale asi si lidi myslí,že to je aretace dif. jako to mají 45-ky,akorát tam je M7 červík 
Neslibuju ti nic,až to rozeberu,ale pak se budeš modlit,aby to šlo,...větší dif jsou sice hezká věc,ale zničit jima karburátor...
-> Vena136: : kdybych věděl rozměr, tak ji sjedu koupit
-> T: O.K. Tak si mě jí ztratil,...že sem tě radši nenechal jít pěšky 
-> Vena136: : tak já jí nemůžu najít tu, co jsi tam dával :-D ale nové už tam mám...když budu vědět rozměr, tak ji koupim :-)
vrtat se v tom asi nebudeme, jak jsem říkal...asi to bude chtít na zimu kouknout na celej karbec
vrtat se v tom asi nebudeme, jak jsem říkal...asi to bude chtít na zimu kouknout na celej karbec
-> T: nevim,....sundej jí z tý akceleračky a máš to ;-) Když jí nerozdřípneš a vemeš to opatrně,bude to O.K.Stejně tam máš mít uplně jinou a nebo ti to změřim ;-) Podle mě 2x1,5 nebo něco takovýho....nevybavim si.Dovalíš jí na běšiny
PS: chceš se v tom na běšinách ještě povrtat aby tam byly normální akceleračky a ne ty díry co tam nalijou litr benzínu?Buď by měl něco Daves ve stánku na vyzkoušení a nebo obětuju ty jedny svoje a budu vrtat.
PS: chceš se v tom na běšinách ještě povrtat aby tam byly normální akceleračky a ne ty díry co tam nalijou litr benzínu?Buď by měl něco Daves ve stánku na vyzkoušení a nebo obětuju ty jedny svoje a budu vrtat.
-> Vena136: : no co jinýho mi zbejvá :-D
nebyl, jen jsem to přegumičkoval,v pondělí chci dát nové svíčky a zítra dodělat kabel k větráku a v týdnu to projet před Běšinama....
a máš ji nebo ji mám koupit ? rozměr je jaký ?
nebyl, jen jsem to přegumičkoval,v pondělí chci dát nové svíčky a zítra dodělat kabel k větráku a v týdnu to projet před Běšinama....
a máš ji nebo ji mám koupit ?
rozměr je jaký ?
-> T: jo,určitě to tak bylo musíme tomu každý věřit a motor pojede jedna klobáseň
A byl si to projet potom?Jestli to už jede na 4-válce a už sis koupil nový gumičky?Případně to vyměníme na Běšinách.Mám tu z repas sad nějaký (měl bych mít) zachovalý.A dlužíš mě jednu na to synchro
musíme tomu každý věřit a motor pojede jedna klobáseň A byl si to projet potom?Jestli to už jede na 4-válce a už sis koupil nový gumičky?Případně to vyměníme na Běšinách.Mám tu z repas sad nějaký (měl bych mít) zachovalý.A dlužíš mě jednu na to synchro
-> Vena136: , -> Eidy: : hele říkal mi to kamarád ( Petr ) , že se mu stalo něco podobného, takže proč ne...výrobní vada,....co já vim,ale asi proč ne...nebo teda spíš snad to tak bylo :-/
-> matoo: : SZ
-> matoo: : SZ
-> T: Je fakt, že kdysi se mi na Fa motoru taky rozpadla svíce. Izolátor kolem elektrody zmizel bůhví kam. A začalo to jet na tři. Ale jenom v určitých otáčkách a zátěži.
-> T: tak to by mohlo udělat,...ale proč by upadla svíčka...
